Предлагаем купить асфальтовую крошку в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

Идеально ровный пол

Предлагаем купить асфальт в Москве по низкой цене от производителя. Быстрая доставка асфальтобетона!

Бетонный и цементный пол служит десятки лет, не скрипит и в целом не доставляет никаких проблем жильцам. Конечно, если все работы выполнены технически верно. Поэтому мы предлагаем вам комплексную инструкцию по заливке стяжки пола пескобетонными смесями под разные виды покрытий своими руками.

Содержание
  1. Суть выравнивания пола стяжкой
  2. Какие составы использовать
  3. Нужно ли армирование и утепление
  4. Порядок выполнения работ
  5. Постобработка чернового пола
  6. Какая бывает стяжка?
  7. Что может использоваться для создания стяжки?
  8. Как делать стяжку пола
  9. Особенности подготовки основания
  10. Делаем мокрую стяжку
  11. Как ровно сделать стяжку
  12. Цены на цементную стяжку
  13. Подготовка основания под стяжку пола
  14. Основа стяжки – грунт
  15. Цены на виброплиты
  16. Основа стяжки – старая стяжка
  17. Цены на полистиролбетон
  18. Основа стяжки – бетонная плита
  19. Цены на «Бетонконтакт»
  20. Выставление маяков для стяжки пола
  21. Армирование стяжки пола
  22. Армирование стяжки металлическими сетками
  23. Армирование стяжки полимерными и композитными элементами
  24. Цены на стеклопластиковую арматуру
  25. Армирование стяжки фиброй
  26. Выводы по поводу армирования стяжки пола
  27. Приготовление раствора для стяжки пола
  28. Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола
  29. По способу изготовления
  30. По числу слоёв
  31. По типу соединения
  32. Материалы стяжки
  33. Материалы
  34. Этапы работы
  35. Этап 1 .Определение горизонта
  36. Этап 2. Определяем перепады высот
  37. Этап 3. Подготовка поверхности
  38. Этап 4. Выставление маяков
  39. Этап 5. Смешивание состава и заливка стяжки
  40. Видео — Стяжка пола
  41. Этап 6. Послемонтажный уход

Суть выравнивания пола стяжкой

Есть три типичных обстоятельства, когда стяжка становится чуть ли не единственным способом устроить ровное и надёжное основание для последующей укладки чистового пола.

Первый вариант — бетонные полы и перекрытия, имеющие значительные неровности и дефекты. В первую очередь это характерно для квартир панельных домов, где щели между «пустотками» и браки отливки не позволяют использовать поверхность в качестве чернового пола. Литые перекрытия могут быть серьёзно завалены в общей плоскости, особенно в новостройках. В подобных случаях стяжка выполняется стандартным методом.

Другое дело, если уровень пола нужно поднять на 15-20 см, когда заливка бетоном крайне не выгодна финансово. Классический пример — полы по грунту на первом этаже. В таком случае стяжку заливают по подсыпке из щебня или керамзита. Это называется стяжкой по насыпному слою, технология работ имеет существенные отличия.

Третий вариант наиболее экзотичный. Если механические характеристики чернового пола не позволяют уложить желаемый тип покрытия, поверх заливается так называемая подготовительная стяжка. Наиболее распространённый пример — это полы в санузлах деревянных домов.

Имейте в виду: стяжка своими целями имеет как исправление общей плоскости пола, так и выравнивание локальных неровностей при накрытии всего пола общим слоем небольшой толщины. С практической же стороны, стяжка пескобетоном — наиболее приемлемый и доступный способ подготовки практически любого пола под популярные виды покрытий: линолеум, ламинат, виниловый наборной или наливной пол.

Какие составы использовать

Традиционно для стяжки в жилых помещениях используют пескобетон в пропорции 3,5 части песка к одной части цемента марки 300. В технических помещениях следует заменить связующее на портландцемент 400-ой марки. При слое стяжки до 50 мм такой состав оптимален.

При более толстом слое может потребоваться более крупный наполнитель. Допускается использовать гранитный отсев и крошку, керамзит и щебень мелкой фракции. Наполнитель величиной свыше 15 мм использовать не рекомендуется.

Для улучшения некоторых характеристик в смесь могут добавляться морозостойкие присадки, пластификаторы и модификаторы. Для повышения текучести смеси и более лёгкого выравнивания можно добавлять около столовой ложки моющего средства для посуды на 20-25 литров воды.

Условно можно назвать стяжкой и наливной пол, не требующий выравнивания по маякам. При минимальном слое в 10 мм такая стяжка может влететь в копеечку, особенно если разница между низшей и высшей точками превышает 35-50 мм. Будет проще, если выровнять черновой пол обычным пескобетоном для устранения общего перепада, а через 2-3 суток заливать самовыравнивающийся пол минимально возможным слоем.

Нужно ли армирование и утепление

Условия эксплуатации пола могут быть совершенно различными. Если толщина слоя превышает 40-50 мм, покрытие может плохо переносить температурное расширение и сезонные колебания постройки. При 70-80 мм стяжке образование трещин практически гарантировано. Если для линолеума и наборных покрытий это вполне терпимо, то наливные составы отразят все дефекты стяжки на себе.

Для укрепления стяжки используйте нейлоновую или стальную сетку с ячейкой 30-60 мм и укреплёнными (сваренными) пересечениями. Синтетическая сетка натягивается на саморезах, вкрученных в подготовительный пол, либо на тонких спицах из вязальной проволоки, закреплеённых в подсыпке. Также возможна укладка сетки в только что залитую смесь. Стальные армирующие сетки за счёт собственной высокой жёсткости могут размещаться на дистанционных «стульчиках».

Утепление цементного пола также широко практикуется. В первую очередь, когда стяжка используется в качестве аккумулирующего слоя для тёплого пола. Тепловая изоляция выполняется материалами, устойчивыми к равномерному сжатию: плитами из вспененных полистирола и полиуретана. Толщина стяжки при этом должна составлять не менее 30 мм с обязательным синтетическим армированием. При укладке утеплителя на подсыпку требуется предварительное выравнивание промытым песком при слое в 50-70 мм.

Порядок выполнения работ

Первый шаг перед заливкой — устранение абсолютно всех брешей и щелей, через которые может просочиться вода. Пустотелые плиты перекрытий сулят другую опасность: вода может затечь в них и не вытечь снизу. Сырой потолок и набухающий пол в ближайшие полгода гарантированы, возможна порча электросети, проложенной внутри пустот.

Гидроизоляцию нужно делать даже частному застройщику: быстрый отток воды из массы не позволяет завершиться гидратации цемента в смеси, из-за чего пол не наберёт необходимой прочности. Спорный вопрос о стяжке по насыпному слою: как в таком случае упредить просачивание? Здесь необходимо проводить заливку в два слоя с временным интервалом не менее суток. Первый слой заливается прямо на подсыпку, хотя всё чаще её сперва укрывают геотекстилем, чтобы вода не увлекала за собой цемент. Верхний слой тогда успеет нормально сформироваться, а остаточный поток цементного молока укрепит нижележащие массы. Второй вариант исполнения пригоден также и для деревянного пола: заливаемая полость устилается полиэтиленовой пленкой, герметично соединённой на швах.

После того как пол заделан и гидроизолирован, раскладываем арматурную сетку на дистанционных подпорках. Далее даём нулевую отметку по стенам и устанавливаем маяки. Здесь не следует использовать чистый алебастр, он дает усадку. Оперативно установку маяков можно провести, подмешивая строительный гипс в раствор только что приготовленного замеса. После нанесения небольших бугорков на пол, укладываем первую полосу маяка в 10-15 см от стены и выравниваем по шнуровке. Вторая и последующая полосы устанавливаются по реечному или лазерному уровню, после укладки каждого третьего маяка правилом проверяется общая плоскость.

Обычно заливка ведётся двумя работниками: один готовит замес, а другой устанавливает следующие 2-3 маяка на остатках прежде замешанной массы.

Постобработка чернового пола

Говоря о толщине стяжки, мы всегда подразумеваем итоговую величину после обработки поверхности. В зависимости от напольного покрытия, обрабатываться пол может по-разному, при этом толщина может как уменьшаться, так и увеличиваться в пределах 0,5 мм.

Два наиболее известных метода обработки — шлифовка и железнение. Первый имеет цель избавиться от верхнего слоя, сформированного мелкой фракцией песка и редким молоком, который будет неравномерно вытираться, скрипеть и пылить. Выполняется шлифовка после двухнедельного высыхания стяжки. Железнение, напротив, осуществляется сразу после схватывания пескобетона и цель у него прямо противоположная — укрепить верхний слой.

Если поверхность стяжки не будет эксплуатируемой, допускается не выполнять такую обработку. Для ламината, паркета и прочих наборных покрытий лучше пропитать стяжку грунтовкой, а затем хорошенько вымыть. Отличием здесь служит линолеум — под него стяжка пропитывается разбавленным 1:1 поливиниловым клеем.

Чтобы качественно и ровно уложить плитку, поверх грунтованной стяжки выполняется затирка клеевым составом, который будет использоваться при облицовке кафелем. Это помогает сгладить оставшиеся неровности, уменьшить слой стяжки над утеплителем до 20 мм с применением стекловолоконной фасадной сетки, улучшить адгезию. Поверхность после высыхания обрабатывается точильным кругом для снятия «глазури», препятствующей глубокому впитыванию клея для плитки.

Стяжка пола – это часть основания, которая находится между перекрытием и финишным отделочным покрытием. Без нее невозможно сделать полы идеально ровными – такими, чтобы на них без опаски мог быть уложен даже самый требовательный к условиям монтажа отделочный материал. Без нее не обойтись при строительстве дома и даже во время проведения капитального ремонта, но как сделать стяжку пола – вопрос для многих очень сложный. Попытаемся разобраться, как же создавать ее своими руками.

Стяжка – это не только элемент конструкции пола, отвечающий за его выравнивание. Она выполняет и другие, не менее важные функции – например, берет на себя и перераспределяет все нагрузки, испытываемые напольным покрытием. Но все же самой важной функцией стяжки является именно выравнивание основания. Оно необходимо для того, чтобы без проблем и правильно уложить напольное покрытие, некоторые виды которого довольно требовательно относятся к ровности чернового пола. Например, керамическая плитка, паркет и другие материалы быстро придут в негодность, если будут эксплуатироваться, лежа на неровном полу. Они начнут ломаться и разрушаться, а при передвижении по покрытию оно будет издавать неприятный скрип.

Еще одна функция, которую выполняет стяжка – это повышение тепло-, звуко- и гидроизоляционных свойств полов . Также за счет нее легко поднять уровень основания до требуемого в случае необходимости.

Какая бывает стяжка?

Стяжку пола можно разделить по нескольким критериям на различные виды. Например, в зависимости от способа изготовления она бывает сухой, мокрой, комбинированной.

Таблица. Основные виды стяжек.

Также стяжки делятся на разные виды в зависимости от количества слоев. Таким образом, они бывают однослойные (заливаются сразу за один раз на требуемую толщину) и многослойные . Последние имеют так называемые черновую и чистовую поверхности. Как правило, черновое основание имеет толщину от 2 см и более, а чистовое – 3-20 мм.

По типу соединения с перекрытиями стяжки можно разделить на сплошные и плавающие . Первая имеет надежное соединение с черновым основанием, вторая не имеет сцепки ни с чем. Для монтажа применяются гидро- и теплоизоляционные материалы.

Что может использоваться для создания стяжки?

В зависимости от вида стяжки, они могут быть изготовлены из различных материалов. Так, для создания мокрой стяжки используются цемент, вода и песок. Цемент в этом случае выступает связующим материалом, а песок становится наполнителем. Для улучшения качества строительных смесей в них могут быть добавлены различные компоненты, улучшающие прочность и сокращающие сроки высыхания.

На заметку! Для приготовления такой смеси необходимо смешать 1 часть цемента с 3 частями песка. К ним добавляется требуемое количество воды. Это достаточно экономный вариант.

Для создания мокрой стяжки может использоваться и готовый, продающийся в магазинах пескобетон. Его главный недостаток – высокая скорость усадки. Из-за этого толщина слоя стяжки не может быть менее 3 см, в противном случае она быстро покроется трещинами.

Совет! Чтобы снизить риск растрескивания стяжки, в сырой состав добавляются фиброволокна либо же на черновое основание укладываются слои армирующей сетки.

Для деревянных полов используются смеси на основе гипса. Этот материал может быть уложен тонким слоем, так как практически не садится. Сроки сушки тоже привлекательны – всего 1-2 дня. Единственное исключение в плане использования таких составов – повышенная влажность в помещениях.

Самовыравнивающиеся или обычно используются для финишного выравнивания обычной мокрой стяжки. Причина – достаточно высокая стоимость материала. Используется такой состав для выравнивания полов с неровностью 2-7 мм.

Для изготовления потребуются листовые материалы типа гипсокартона, а также керамзит средней и мелкой фракции для отсыпки основания. Места стыков отдельных листов материала обрабатываются клеевыми составами.

Как делать стяжку пола

Работы по монтажу стяжки пола неизменно вызывают вопросы у новичков. Ниже приведены инструкции по созданию сухой, мокрой и полусухой стяжки. Однако какой бы вариант не был выбран мастерами, в любом случае перед началом работ важно подготовить черновое основание.

Особенности подготовки основания

Для начала, если дом сооружен не с нуля, потребуется избавиться от старой отделки пола. Притом придется удалить и старую стяжку вплоть до перекрытия. Особенно важно отремонтировать все изъяны, имеющиеся на основании. Это могут быть трещины, сколы, какие-либо зазоры. Все это нужно заделать герметиком или цементным составом после предварительного грунтования, чтобы избежать слишком большого расхода смесей (относительно мокрой стяжки) и увеличить показатели сцепления составов с основанием.

Подготовка основания для стяжки — фото

На заметку! Иногда новую стяжку заливают прямо поверх старой, но это допустимо только в случае, если предыдущий вариант основания является достаточно прочным. Однако оценить состояние старой стяжки сможет, скорее всего, только опытный специалист. Иногда даже достаточно использовать просто самовыравнивающиеся составы, чтобы сделать старое основание идеально ровным.

Очистить перекрытие от старой стяжки можно, используя отбойный молоток. Далее основание очищается от строительного мусора, который укладывается в прочные мешки и выносится на свалку.

Небольшие выступы на старой стяжке можно убрать, вооружившись шлифовальной машиной. После подготовки важно провести грунтование основания с целью повышения адгезии.

Делаем мокрую стяжку

Шаг 1. Первым делом подготавливаются все необходимые инструменты и материалы. Это строительный уровень, рейки, которые будут выполнять роль маячков, саморезы и дюбеля, строительные смеси, песок и цемент, правило, перфоратор.

Необходимо выровнять пол, тогда для этого потребуется делать стяжку пола . Она должна быть максимально ровной. На ровную стяжку можно уложить любой вид напольного покрытия без проблем и притом установить любую мебель. И потом ведь неровность не кому не по нраву. Выравнивается цементным раствором при использовании гидроуровня, со шпателем, с установленными по всей площади маяками, а для разглаживания поверхности необходим валик.

Как ровно сделать стяжку

Первоначальная задача состоит в том, найти на поверхности высокую точку и, ориентируя по ней, делать стяжку. Для более ровной стяжки пола по бокам на стене делаются отметины, предварительно точно просчитанные. Данное решение поможет для создания ровной поверхности. Прежде чем выравнивать пол цементным раствором, необходимо на поверхность нанести , которая поможет более качественно сделать , в плане скрепления раствора с выравниваемой поверхностью.

Для нанесения грунтовки используют , это ускорит процесс и поможет более равномерно распределить грунтовочную смесь. После высыхания устанавливаются маяки на том уровне, на каком будет офсета пола – ориентир на высоту проделываемой стяжки. Маяки устанавливаются по уровню и крепятся на цементном растворе. Для этого нужно разложить раствор на расстоянии 80 см. В результате получается возможность более точно выровнять поверхность пола стяжкой . Работа кропотливая, займёт время, но это стоит того.

Основа для маяков подсохла, теперь можно выравнивать пол стяжкой . Замешиваем раствор средней густоты для удобства выравнивания стяжки. Раствор будет состоять из цемента, песка и воды. Процесс, выравнивая, начинается с дальнего угла. Заливается раствор на площадь до 1 кв., выравнивается поверхность шпателем, заполняются пустоты, снимаются излишки. Работа тяжёлая и сложная, требует внимательности и правильности выполнения. После того как один квадрат поверхности пола выровняли, необходимо продолжить работу по такому же принципу.

Обустройство стяжки пола – это такой процесс, который при хорошем ремонте и тем более строительстве не удастся избежать никому. И при этом процессе обычно делается очень много пыльных, грязных и мокрых работ. После них стяжку надо оставить «созревать», «услужливо» смачивать несколько дней не ходить по полу довольно продолжительное время. Не говоря уже о потраченных деньгах.

Чтобы результат радовал глаз, а процесс происходил организованно и быстро, мы предлагаем ознакомиться с этой статьей , которая расскажет читателям как сделать стяжку пола самому. Тем более, что ничего сверхъестественного и запредельно трудного в этом нет, в чем мы намерены убедить наших читателей.

Стяжка пола – это промежуточный слой, который организуется между каким-либо основанием и финишным покрытием пола. Для чего нужна стяжка?

  • Для придания полам нужной жесткости и прочности в соответствии с ожидаемыми нагрузками.
  • Для выравнивания пола по горизонтали либо , наоборот придания на каких-то участках нужного уклона, например, в душевых кабинах.

  • Как не смешно это звучит, но стяжка иногда делается для теплоизоляции, так как некоторые ее виды способны на это.
  • Стяжка в теплых полах исполняет роль большого радиатора, поэтому, можно сказать , что она нужна для нужного теплоусвоения и распределения.
  • Для укрытия элементов инженерных систем: электропроводки, труб отопления и змеевиков теплого пола, канализационных труб.

  • Для укрытия и защиты слоя теплоизоляции от механических нагрузок.

В некоторых случаях сама стяжка является уже и финишным покрытием пола. Например, в гаражах, каких-либо технических или производственных помещениях, где не будет в дальнейшем настилаться другое покрытие. Тогда, можно сказать , что такая стяжка – однослойная .

Во многих других случаях стяжки делают двухслойными .

  • Первый слой выравнивает поверхность по горизонтали, или придает нужные уклоны. Обычно его исполняют из цементно-песчаной смеси или бетона. Принято говорить, что первый слой – это черновая стяжка. На нее уже в дальнейшем можно укладывать плитку или керамогранит.
  • Второй слой называют чистовой стяжкой. Она уже делает поверхность идеально ровной, под финишное покрытие пола, например, под ламинат, паркет, ковролин. Очень часто чистовую стяжку исполняют , дающими идеальную поверхность при правильном применении.

Стяжка может укладываться на разных основаниях: уплотненный грунт, бетон или даже дерево. В зависимости от связи с основаниями стяжки можно разделить на следующие виды:

  • Связанная стяжка, которая характеризуется тем, что она прочно скрепляется с предыдущим слоем. Чаще это бетонная стяжка на бетонной же плите перекрытия. Нужная адгезия и однородность такой конструкции обеспечивают и отличную механическую прочность. Такие стяжки можно делать только в тех помещениях, где влажность основы не будет высокой. Их применяют на втором и последующих этажах различных зданий.

  • Стяжка на разделительном слое. Такая конструкция должна быть при контакте двух различных материалов. Например, когда бетонная стяжка делается по грунту. Или в случае когда на бетон укладывается гипсовая или сухая стяжка. И также применение разделительного слоя обязательно, если влажность нижележащего слоя выше нормы. В качестве разделителя могут использоваться различные рулонные материалы на основе битума (рубероид), полимерные пленки или обмазочные составы. Очевидно, что стяжка уже будет отдельной конструкцией, поэтому ее желательно армировать и делать толщиной не менее 3-5 см.
  • Плавающая стяжка полаявляется дальнейшим продолжением предыдущей. Она обязательно устраивается, если требуется применить какой-либо утеплитель. Плавающая стяжка отделяется от основания именно слоем утеплителя вместе с гидроизоляцией. От стен также обязательно отделяется. Это может быть утеплитель, но меньшей толщины или специальная демпферная лента. Теплые водяные полы обязательно сопровождает именно плавающая стяжка, так как помимо механических нагрузок такая стяжка от температурного воздействия еще будет меняться в размерах. Работа в таких условиях вынуждает применять армирование и иметь толщину уже не менее 5 см.
  • Сборная или сухая стяжка пола.В нашей стране это сравнительно новое явление, но в Европе используется уже давно. На подготовленном и изолированном основании такой стяжки насыпается заполнитель в виде сухого сыпучего материала. Чаще всего используется гранулированный , который является хорошим тепло— и звукоизолятором. Поверх него настилаются листы гипсоволокнистых плит, скрепляемых между собой. Оборудуется такая стяжка очень быстро и в этом ее главное преимущество. Однако сухую стяжку можно делать только в помещениях с гарантированно низкой влажностью и с малой или средней нагрузкой на пол.

Стяжки также могут различаться по способам укладки. Перечислим их:

  • Сплошная стяжка пола, выполняемая «мокрым» способом. Это самый распространенный , можно даже сказать классический способ. Раствор, затворенный водой, наносится на подготовленное основание и разравнивается по маякам правилом. Так как основным связующим для мокрого способа в 95% является цемент, то такие стяжки набирают полную прочность только через 28 дней, что является большим недостатком.
  • Сплошная стяжка пола, выполняемая «полусухим» способом. Это направление стало развиваться сравнительно недавно. Смысл такого подхода в том, что в рабочий раствор добавляют ровно то количество воды, которое необходимо для гидратации цемента. Высыхают такие стяжки быстрее – на следующий день уже можно ходить, а плитку стелить уже через неделю. В раствор вводят пластификатор, который улучшает подвижность и пластичность при укладке. Кроме этого, в полусухих стяжках часто используют микроармирование фиброволокном (полипропиленовым или базальтовым). Стяжка с фиброй по характеристикам прочности, износостойкости, к растяжениям и изгибу лучше, чем с классическим армированием проволочной сеткой . Технология укладки полусухих стяжек сложнее, приготовление раствора предполагает точное соблюдение рецептур.

Укладка, выравнивание и шлифовка полусухой стяжки — все в один день

  • Сплошная стяжка пола при помощи самовыравнивающих смесей. Этот способ тоже относится к «мокрым». Как мы отмечали таким способом очень удобно делать чистовую стяжку. Такие стяжки делают тонким слоем 0,5-20 мм прежде всего по экономическим соображениям , так как сухие смеси для приготовления растворов очень дороги. Зато технология укладки и наблюдаемый потом результат – выше всех похвал. Рабочий раствор просто полосами разливают по поверхности, прокатывают игольчатым валиком для удаления пузырьков, и, собственно, все.
  • Сухие или сборные стяжки пола.Мы о них уже упоминали ранее. Подробнее о них можно прочитать в на нашем портале.

Все стяжки пола, за исключением сборных (сухих), делаются на основе двух основных вяжущих компонента – цемента или гипса. Существуют еще и другие – магнезиальные, битумные, ангидридовые, — но для жилищного строительства они не применяются, поэтому и рассматриваться не будут. Отметим слабые и сильные стороны этих двух основных материалов.

Цены на цементную стяжку

  • Стяжки на основе цемента обладают высокой прочностью, долговечностью и главное – стойкостью к воздействию воды. Слабыми сторонами таких стяжек является склонность к усадке при высыхании и долгое время созревания.
  • Стяжки на основе гипса достаточно прочные и долговечные. Растворы очень пластичные и при высыхании не дают усадки. Обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Могут наноситься на любые основания в том числе и на дерево. Срок созревания в разы меньше, чем у цементных стяжек. Но есть один главный минус – это «боязнь» воды.

Естественно, кроме вяжущего компонента, который является основным, в состав любого современного раствора или сухой смеси входят еще и другие компоненты: наполнители и модификаторы, имеющие как природное происхождение, так и полученные на химических производствах. Поэтому современные смеси нельзя назвать только цементными или гипсовыми. Корректнее говорить цементно-полимерные или гипсово-полимерные .

В цементных стяжках достаточно часто используют в качестве одного из наполнителей пенополистирольную крошку, что придает покрытию теплоизоляционные свойства. Несущая способность и жесткость таких стяжек меньше, это надо учитывать. При этом еще и обязателен второй нивелирующий и упрочняющий слой с более прочными наполнителями.

Если требуется создать стяжку с теплоизоляционными свойствами большой толщины, то на помощь приходит другой материал – керамзит, получаемый путем обжига глины. Это отличный наполнитель, который имеет хорошие теплоизоляционные свойства, он инертен, не разлагается водой и достаточно прочен. Еще один плюс применения керамзита в качестве наполнителя – это существенная экономия цемента и снижение трудоемкости работ по укладке стяжки.

При помощи наполнителей и модификаторов современные цементные стяжки быстрее сохнут и меньше усаживаются, а гипсовые частично преодолевают «боязнь воды». Но, надо сказать, что «наследственные болезни» в той или иной форме все равно остаются. Поэтому самыми универсальными являются все-таки стяжки на основе цемента. Гипсово-полимерным тоже есть место, но только в сухих помещениях, где исключено воздействие воды в любой ее форме.

Перейдем уже больше к практической части реализации стяжки пола. Для этого этот процесс разобьем на этапы, каждый из которых рассмотрим отдельно. Какие это этапы?

  • Подготовка основания;
  • Выставление маяков;
  • Приготовление раствора;
  • Устройство стяжки пола.

На каждом этапе мы попробуем подробно объяснить весь процесс, сопровождая фото и видеоматериалами. Итак, начинаем.

Подготовка основания под стяжку пола

Основания мы будем рассматривать только три вида: грунт, старая стяжка пола и бетонная поверхность. Деревянное основание рассматривать намеренно не будем, так как считаем, что на нем легче обустроить полы без стяжки, используя другие ровнители: фанеру или листы ОСП.

Основа стяжки – грунт

Самое лучшее время обустраивать черновые стяжки пола по грунту – это этап возведения фундамента. Тогда все земляные и иные работы проводить гораздо легче. И в современном строительстве делают именно так. Если это делать в уже имеющемся доме, то, конечно, задача сильно осложняется, но принципиально не отличается. Отметим основные этапы подготовки.

  • Первое, что необходимо сделать – это выбрать грунт на глубину не менее 50 см. В каждом конкретном случае глубина может быть разной. Дно котлована зачищается и утрамбовывается.
  • Если грунт представляет собой глинистые или суглинистые почвы, то необходимо позаботиться о дренаже, чтобы влага не «подпирала» полы снизу.
  • Далее начинается создание так называемого фильтрационного или дренажного слоя. Для этого насыпается песок слоем не менее 100 мм. Можно и более, но отметим, что 100 мм – это нижний предел. После этого песок трамбуется ручной трамбовкой или с применением электрической или бензиновой трамбовочной машины.

  • Следует отметить, что максимально допустимый слой песка, который нужно утрамбовать – это 200 мм. Если запланирован больший слой, то работа по трамбовке разбивается на этапы, но за раз не более 200 мм. В процессе трамбовки необходимо песок периодически поливать водой из шланга.
  • На песок насыпается слой щебня или гравия крупной фракции. Минимальная толщина также 100 мм. Этот слой трамбуется ручным или механизированным способом. Щебень или гравий помогают лучше утрамбовать слой песка и придать фильтрующему слою жесткую основу.

Дальнейший шаг зависит от того, сколько еще места осталось до уровня, от которой уже будет формироваться будущая стяжка пола по грунту.

Цены на виброплиты

  • Если в распоряжении еще есть 150-200 мм, то можно на гравийно-песчаную подушку уложить слой бетона с добавлением керамзита. Это будет первой ступенью теплоизоляции, но которой все равно будет недостаточно для большинства регионов России. На слой керамзитобетона затем укладывается и утрамбовывается слой в 40-100 см «тощего» бетона. «Тощим» он называется оттого, что в нем пониженное содержание вяжущего вещества – цемента. Тощий бетон обычно имеет марки М 100 (В7,5) или М 150 (В10). Задача такой прослойки не в том, чтобы нести основную нагрузку, а в том, чтобы заполнить неровности нижележащего слоя, выровнять поверхность и подготовить ее для гидроизоляции.
  • Другим случаем в подготовке грунтовых полов под стяжку является отсутствие 150-200 мм для керамзитобетонной прослойки. Тогда на выручку опять приходит тощий бетон. Его укладывают прямо на щебень, и слой бетона также не должен превышать 100 мм, 40-60 мм – более чем достаточно. При укладке обязательно его трамбовать, чтобы раствор проникал в пространство между камнями щебня. При помощи мастерка, правила и терки необходимо сформировать ровную внешнюю поверхность, которая будет основой под будущую стяжку пола.

Последующие действия одинаковы для обоих случаев. После высыхания «прокладки» из тощего бетона, необходимо обязательно провести мероприятия по гидроизоляции. Для этого применяют битумные мастики, которыми не менее чем в два слоя обмазывают всю поверхность. Не стоит забывать и про то, что мастикой надо обмазать и стены на высоту не менее чем высота стяжки пола. В регионах с высоким уровнем грунтовых вод после мастики нисколько нелишним будет и рулонный на основе битума или плотной полиэтиленовой пленки , уложенной внахлёст.

Основа стяжки – старая стяжка

Тем, кому достался такой вариант завидовать не стоит, так как в большинстве случаев старую стяжку придется демонтировать. Даже если она производит впечатление надежности и безупречности. Даже если она не «бухтит» при простукивании и имеет ровную поверхность без трещин. Приведем аргументы.

новая стяжка, «безупречность» старой может легко нарушиться . В новых условиях может произойти отслоение от основания, трещины, которые скажутся и на верхнем слое.

  • Новая стяжка поверх старой – это дополнительная нагрузка на основание. Особенно это касается перекрытий на верхних этажах. Плита площадью 1 м² цементно-песчаной стяжки толщиной 5 см имеет массу уже 110 кг.
  • Каждая стяжка «съедает» минимум 5 см пространства, что в стандартном жилье уже весьма существенно. Кроме этого, могут возникнуть проблемы с радиаторами, трубами, подходящими к ним, порогами и дверным полотном.
  • Стяжки никогда не делают так, чтобы их нельзя было демонтировать. Вроде бы логично иногда связывать два слоя еще и арматурными прутками или проволокой, но нет. Даже связанные стяжки из бетона, держатся друг на друге только за счет адгезии и будут достаточно легко расслаиваться при механическом воздействии.

    Предлагаем купитьасфальтную крошку в Москве с доставкой от 30 минут. Своя перевалочная база!

    Для демонтажа стяжки лучше всего вызвать бригаду работников, специализирующихся именно на этом. По опыту – так выйдет гораздо дешевле. Не стоит даже и пытаться делать это в одиночку, так как будут измучены и хозяева, и соседи, если снятие стяжки будет в многоквартирном доме. Профессиональная бригада сразу приезжает со всем необходимым долбежным и камнерезным оборудованием, лопатами, мешками для мусора, пылесосом. Весь собранный при долбежных работах мусор они сразу увозят и хозяину не надо заботиться о вызове отдельной машины. Работа у профессионалов идет в беспрерывном режиме: один или два человека долбят, еще один или два сразу собирают мусор в мешки, а остальные выносят и грузят его в машину.

    Главная задача хозяев – это договориться со всеми, кому шум может причинить дискомфорт. В панельных домах – это весь дом. Ну и, конечно, позаботиться о том, чтобы после уезда бригады на площадке и в подъезде не осталось следов от пребывания «шумных ребят» и пыли от старой стяжки.

    В частных домах все проще, с соседями не надо договариваться. Можно попробовать и самому, но без помощников все равно не обойтись. Для демонтажа старой стяжки обязательно понадобится мощный перфоратор с патроном не SDS+, а не SDS-Max. К перфоратору также понадобятся зубила. Иногда используют отбойные молотки, но на такой шаг можно пойти, только если этот инструмент будет в руках профессионала. Неправильное использование мощного отбойного молотка может запросто привести к слому бетонной армированной плиты.

    Кроме перфоратора, очень может быть полезна болгарка 230 мм с камнерезным диском, строительный пылесос, совковые лопаты, веники, большое количество прочных мешков. Работы обязательно надо вести в рабочей одежде из плотной ткани и в головном уборе, в перчатках, в маске или очках. Так как будет много пыли, то обязателен респиратор. Органы слуха лучше защитить наушниками, так как шума будет много. Такой набор инструмента не у каждого мастера есть в арсенале, но все это берется в аренду в любом регионе. Чтобы не переплачивать за аренду, лучше уместить все работы в один день, так что помощники нужны однозначно. Опишем основные этапы демонтажа старой стяжки.

    • Если в помещении под стяжкой проходят трассы электропроводки, трубы отопления или водоснабжения, то желательна схема, которая должна оставаться после монтажа. Если ее нет, то придется воспользоваться специальным прибором – детектором скрытой проводки и металла, которым надо обследовать всю площадь помещения и на поверхности ярким маркером обозначить эти места.
    • Демонтаж стяжки лучше начинать от входа в помещение и в дальнейшем продвигаться вглубь его. Так будет проще сразу убирать отслоившиеся куски старой стяжки. Но прежде чем начинать демонтаж, надо произвести «разведочное бурение». Для этого на небольшом участке болгаркой с камнерезным диском делаются надпилы, а затем перфоратором с лопаткой или отбойным молотком откалываются небольшие кусочки стяжки, чтобы добраться до следующего «культурного слоя». Если тот слой является нужной несущей плитой, то надо померить рулеткой толщину удаляемой стяжки, чтоб знать ориентир.
    • Отбивать старую стяжку надо начинать с маленьких оборотов двигателя перфоратора и откалывать вначале по маленьким кусочкам. Далее, когда уже будет понятна степень адгезии стяжки к основанию, то можно и обороты увеличить, и откалывать большими кусками. Интуитивно будет все понятно. При работе следует всегда принимать устойчивое положение тела и держать инструмент только двумя руками. Давить на перфоратор или отбойный молоток сильно не надо, это не влияет на силу из удара, зато руки устанут быстрее.
    • Куски отколовшейся стяжки лучше убирать сразу совковыми лопатами, грузить их в прочные мешки и выносить в определенное место для последующего вывоза. Это еще один аргумент в пользу необходимости помощников.

    • При работе перерывы обязательны. Это необходимо как для отдыха рук, так и для охлаждения инструмента. После 15 минут работы – отдых 5 минут. А также желательно, чтобы за перфоратором или отбойным молотком также менялись их операторы. Но это можно делать только при наличии у других хороших навыков работы с инструментом.
    • Если старая стяжка армирована проволочной сеткой, то перед демонтажем болгаркой с камнерезным диском надо сделать надпилы на такую глубину, которая бы обеспечивала перерезание армирующей сетки. Работу болгарки надо сочетать с работой пылесоса, так как были от резки бетона очень много. Поверхность «шинкуется» на прямоугольники, такие, чтобы их удобно было уносить в мешках, а уже потом производится долбление.
    • Те места, где проходят трубы или скрытая проводка большой перфоратор или отбойный молоток должны обходить. В этих областях потом после «тяжелой артиллерии» лучше дать поработать маленьким перфоратором или даже ручному зубилу и молотку. А также надо быть осторожным в углах и возле перегородок, особенно если они выполнены из гипсокартона или ячеистых бетонов.
    • После демонтажа и выноса всего мусора поверхность основы очищается перфоратором с широкой лопаткой от остатков старой стяжки. Затем помещение подметается, пол и воздух сбрызгиваются водой из распылителя и дается 15-20 минут на то, чтобы вся пыль осела. Пылесосом удаляют остатки загрязнений.

    Цены на полистиролбетон

    Бывает, что после демонтажа стяжки обнажается «культурный слой» с уложенной на полу керамической плиткой. Причем бывает, что эта плитка была уложена еще в 50-60-х годах прошлого века. На форумах по строительству и ремонту очень часто встает вопрос о том, что с этой плиткой делать? Отбивать ее или нет? Мнения по этому вопросу разнятся. Наше мнение однозначно – отбивать!

    Плитка, уложенная во времена развитого социализма в СССР, при ее демонтаже имеет две крайности. Либо она буквально сама «отпрыгивает» от основы, либо «стоит до последнего». Причем бывает, что на одном участке плитки ведут себя по-разному. А все потому, что раньше не было в арсенале у мастеров плиточных клеев с предсказуемыми свойствами. Поэтому и клеили кто на что горазд. Применялся и просто цемент, и цемент с ПВА , и клей «Бустилат », и даже эпоксидная смола и еще какие-то «зверские» составы с нашатырным спиртом. Причем клеили без всякой минеральной основы в виде песка, мела или извести. Поэтому демонтаж старой плитки может стать проблемой.

    Некоторые домашние мастера ошибочно полагают, что чем сильнее удар перфоратора, тем охотнее плитка будет отставать от основы. Однако практика показывает, что небольшой перфоратор с острой лопаткой может справиться со старой плиткой лучше, чем «монстр», но с более затупленной лопаткой. То есть при демонтаже старого плиточного покрытия более важна не сила, а место ее применения.

    После демонтажа старой стяжки и тщательной уборки, подготовка поверхности под новую стяжку не будет практически ничем отличаться от того , что будет описано в следующей главе.

    Основа стяжки – бетонная плита

    Приятнее всего делать стяжку именно на такой поверхности, когда не приходится заниматься земляными работами или демонтажем старых покрытий. Но тем не менее поверхность надо подготовить. Какие этапы должна включать подготовка поверхности?

    • Прежде всего надо обеспечить рабочее место хорошим освещением, при котором будут видны малейшие изъяны поверхности.
    • Все стыки железобетонных плит (если таковые имеются) очищаются, обрабатываются , а затем заделываются цементно-песчаным раствором той же рецептуры, что и будет применена для будущей стяжки. А также этим раствором можно заделать места примыкания стен и пола, в которых могут быть зазоры.
    • Все имеющиеся на поверхности засохшие брызги раствора, извести и другие, а также все то, что поддается шпателю и молотку отбивается и зачищается.
    • Если на верхней поверхности плит есть большие по размеру углубления, то они тоже могут замазываться тем же раствором, что и стыки между плитами.
    • Если имеются трещины, то они разделываются на ширину не менее 5 мм, а затем заполняются специальными ремонтными составами для бетона.

    • После высыхания всех растворов производится тщательная уборка помещения, а затем валиком наносится грунтовка глубокого проникновения. После высыхания первого слоя наносится второй. Обработка грунтовкой обязательна в любом случае , даже если будет делаться стяжка на разделительном слое.
    • Если стяжка будет связанной, то рекомендуется к применению специальный состав – «Бетонконтакт », который имеет в своем составе комплекс полимеров, цемент и кварцевый песок. После обработки этой грунтовкой поверхность становится шероховатой, к которой с «удовольствием липнут» все строительные материалы. Однако мы советуем применять «Бетонконтакт » уже после выставления маяков, чтобы исключить повреждение созданной этим грунтом поверхности.

    • Если стяжка будет с разделительным слоем, то на пол укладывается плотная полиэтиленовая пленка . Стык полос должен быть с нахлестом не менее 100 мм, а заход на стены – толщина будущей стяжки плюс 20 мм.
    • По периметру помещения на стены наклеивается демпферная лента, служащая для компенсации температурных расширений.

    На этом этап предварительной подготовки поверхности можно считать завершенным .

    Цены на «Бетонконтакт»

    Выставление маяков для стяжки пола

    Поверхность пола, предназначенная для стяжки, редко бывает абсолютно ровной. Помимо неровностей рельефа и профиля самих плит перекрытия, в большинстве случаев черновая поверхность имеет уклон в какую-либо сторону. Если в отдельном помещении уклон в 3 мм на 1 метр будет неощутим, то в масштабе дома он может уже превратиться в несколько сантиметров, что недопустимо. Всегда надо добиваться того, чтобы пол во всей квартире или этаже частного дома находился на одном уровне. Исключение составляют санузлы, которые должны быть ниже на 15-20 мм. Поэтому при грамотном ремонте не может быть так, что в каждом отдельно взятом помещении стяжка делается только в его интересах. Ни в коем случае! Можно делать стяжку в какой-то комнате, но с учетом всей квартиры или всего дома.

    Для того чтобы уровень пола в квартире или дома не «плясал» как ему заблагорассудится, необходимо отбить нулевой уровень во всех помещениях. Сделать это очень просто, если есть в распоряжении лазерный построитель плоскостей, давно переставший быть роскошью. Опишем методику.

    • В определенном месте устанавливается на штативе лазерный уровень так, чтобы он своим лучом мог захватить максимальное количество помещений. Лучше его установить на комфортной для работы высоте – примерно 140-150 см. На стенах помещений делаются маркером отметки положения луча.

    • Уровень переносится в какое-то помещение, где уже есть метка и выставляется по ней . Далее положение этой метки переносится на все стены. При помощи малярного шнура отбивается горизонтальная базовая линия.
    • Аналогичные действия производятся во всех помещениях. В итоге должно получиться, что на всех стенах прочерчена горизонтальная базовая линия, относительно которой и будет рассчитываться уровень пола и толщина стяжки.
    • На базовой линии с определенной периодичностью (1,5-2 метра) отмечаются точки промера. Затем измеряется по вертикали расстояние от точек промера до уровня пола и записывается маркером или карандашом прямо на стене.

    • Находится минимальное и максимальное расстояние от базовой линии до поверхности пола. В приведенном примере минимальное расстояние 1420 мм, а максимальное – 1445 мм. Перепад высот составляет 25 мм.
    • Допустим, рекомендуемая минимальная толщина стяжки для пескобетона какой-либо марки составляет 30 мм. Значит, от самой высокой точки надо отложить 30 мм и получить, что нулевой уровень будет 1420— 30=1390 мм от базовой линии. Толщина стяжки в таком случае будет варьировать от 30 мм, до 55 мм. Это вполне допустимо.

    Эти расчеты очень уместно нанести на план дома. Такой документ в дальнейшем очень пригодится, так как стяжку обычно делают не сразу во всей квартире или этаже дома, а постепенно, переходя из одного помещения в другое.

    Настало время узнать, как правильно расставлять маяки. Эти действия нельзя назвать тяжелым физическим трудом, но от правильной расстановки маяков зависит очень много. Именно они задают поверхность пола и от малейшей ошибки вся дальнейшая работа может привести в худшем случае к дальнейшему устранению недостатков, а в лучшем – к банальному перерасходу сухой смеси , из которой будет готовится раствор для стяжки.

    Приведем пример. Допустим, есть квартира площадью 100 м², в которой надо . Для этого будет применяться пескобетон М 300, у которого минимальная величина слоя 30 мм. При отбивке нулевого уровня получилось, что толщина стяжки может быть от 30 мм до 55 мм (этот пример мы приводили ранее). Значит средняя толщина стяжки будет примерно (30+55)/2=42,5 мм или 4,25 см. Средний расход пескобетона М 300 составляет 20 кг на 1 см толщины и площадь 1 м². Получается, что на всю квартиру будет расход: 4,25*100*20=8500 кг сухой смеси, что будет 212,5 мешков по 40 кг.

    Теперь представим, что при установке маяков мастер вместо минимальных 3 см в самой высокой точке выставил 4 см с «железной» аргументацией «запас карман не тянет». Пересчитываем: лишний 1 см добавленный к стяжке по всей площади 100 м² выльется в 20*100=2000 кг что в мешках по 40 кг будет дополнительных 50 мешков. Получается, что запас-таки «карман потянул». И дело здесь не столько в деньгах, а в лишней нагрузке на пол. Лишние 2 тонны будут лежать на основании пола. Лишние 2 тонны надо будет перетаскать приготовить раствор и уложить.

    Всем читателям наверняка известно, что самым неудобным при транспортировке и особенно подъеме на этажи грузом является пианино. Грузчики чураются его «как огня» и рассчитывают по специальному тарифу. Средняя масса одного пианино 250 кг. Получается, что плюс 1 см стяжки в рассмотренном примере по массе равен примерно 8 условных пианино или одному условному внедорожнику Lexus RX 400.

    Для выставления маяков существует слишком много способов, чтобы их все описывать в рамках одной статьи. У каждого мастера есть свой любимый способ, который необязательно должен быть похож на другие. В принципе, какая разница, если при разных способах выставления маяков два мастера получают одинаково хороший результат. Мы предлагаем рассмотреть такой способ, который будет понятен всем и его сможет воспроизвести даже новичок.

    В качестве маяков для стяжки пола используют совершенно разные предметы и приспособления. Кто-то предпочитает делать маяки из раствора, кто-то применяет отрезки труб. Очень широко используется потолочный направляющий профиль, « позаимствованный » в гипсокартонных системах, который мы знаем, как ПН 28*27 или UD 28*27. Его форма и достаточная жесткость позволяют применять его и для маяков. Например, как это сделано на рисунке.

    В описываемом нами способе выставления маяков мы будем использовать маячковый профиль ПМ -10, изначально задуманный для штукатурки, но с успехом применяемый и в стяжках. Он изготовлен из оцинкованной листовой стали, имеет такую форму, которая ему обеспечивает еще и хорошую жесткость . Боковые полки ПМ-10 перфорированные для облегчения его крепления к поверхности выравнивания разными способами.

    Очень часто маячковые профили фиксируют при помощи строительных растворов. Для этого на предварительно размеченной линии, на которой должен находится маяк, вначале и в конце ее вкручивают саморезы в установленные ранее дюбели. Затем при помощи лазерного уровня или другого измерительного инструмента выставляют шляпки саморезов так, чтобы их верхняя плоскость находилась в плоскости будущей стяжки. По линии размещения маяка с определенной периодичностью делают горки из цементно-песчаного или другого раствора, а потом маячковый профиль помещают на них и вдавливают правилом, которое прижимают к шляпкам саморезов.

    Когда маячковый профиль вдавливается в растворную подушку обязательно следят за тем, чтобы он по всей своей длине был прижат к правилу. Излишки, выступающие выше маяка, очищаются. Когда раствор высохнет можно начинать основные работы по стяжке. Для цементно-песчаного раствора должно пройти не менее 1-2 суток, чтобы маяк был зафиксирован, поэтому для ускорения процесса некоторые мастера применяют клеевые гипсовые растворы или даже алебастр. Маяк в этом случае фиксируется практически моментально и работы по укладке стяжки можно начинать сразу. Вроде бы все хорошо, но получается, что в теле стяжки будут инородные включения из других материалов. В процессе эксплуатации стяжки, в тех местах, где есть «чужаки» скорее всего будут образовываться трещины, так как коэффициенты линейного температурного расширения у разных материалов отличаются. Поэтому маяки должны устанавливаться только на тот раствор, которым будет выполнена стяжка.

    У способа установки маяков на раствор есть главный недостаток – это невозможность коррекции положения в случае ошибки. Только демонтаж маяка и повторный монтаж сможет исправить ситуацию. Поэтому лучше применять такой способ, который позволит легко монтировать, демонтировать маяк и корректировать его положение. Это легко реализуется при помощи саморезов с дюбелями и специального крепления – пластиковой клипсы для крепления маяков.

    Эта клипса состоит из двух деталей – собственно самой клипсы и замка, который фиксирует маяк. Такой вид крепления маяка хорош тем, что саму клипсу можно крепить на головке самореза уже после того, как он вкручен и отрегулирован по высоте. Для этого есть специальный паз. Потом, уже после того, как маяк заведен в клипсу идет окончательная фиксация замком. Получается очень надежное крепление, которое еще можно регулировать по высоте. Цена на подобные клипсы копеечная – 100 штук стоят 250-300 рублей.

    Рассмотрим процесс выставления маяков при помощи пластиковых клипс . Для удобства восприятия представим его в виде таблицы.

    Изображение Описание процесса
    На подготовленной поверхности пола делается разметка положения маяков, которые должны быть установлены по направлении заливки стяжки от дальней стены помещения к входной двери параллельно боковым стенам (если помещение прямоугольное). От боковых стен, до ближайших к ним направляющих должен быть выдержан интервал в 200-300 мм. Расстояние между соседними маяками 1-1,5 метра. Правило, положенное на соседние маяки должно еще иметь запас минимум 200 мм с обеих сторон.
    На линиях положения маяков с интервалом в 500 мм бурятся перфоратором отверстия, в которые сразу забиваются дюбели.
    В помещении, где выставляются маяки, находится самая высокая точка, согласно ранее произведенным расчетам. В соответствующей этой точке дюбель вкручивается саморез, но не до конца. Устанавливается лазерный уровень и выставляется по ранее прочерченной на стенах базовой линией.
    На прямом деревянном бруске делается отметка положения шляпки самореза относительно базовой линии, но с учетом высоты маяка (10 мм) и клипсы (2 мм). То есть к ранее вычисленному уровню стяжки относительно базовой линии прибавляется 12 мм. Брусок устанавливается вертикально на шляпку самореза и контролируется положение отметки.
    Вкручивая или выкручивая саморез отверткой добиваются совпадение метки на бруске и луча лазерного уровня. Саморез в этой точке можно считать выставленным, а все остальные необходимо выставить в один уровень с ним.
    Лазерный уровень устанавливается на пол и его луч должен быть выше шляпки выставленного самореза. В шуруповерт зажимают длинную биту. Затем биту вставляют в шлицы выставленного самореза вертикально и контролируют, чтобы луч лазера находился на ней.
    На биту по кругу наклеивают полоску белого малярного скотча, затем ее опять размещают в шлицах самореза вертикально и маркером делают отметку положения луча лазера.
    Во все ранее смонтированные дюбели наживляются саморезы.
    Шуруповертом последовательно закручиваются все саморезы до уровня, определенным меткой на бите и лучом лазера.
    На головки саморезов надеваются клипсы, причем соседние должны быть ориентированы противоположно друг другу.
    Проверяется положение клипс правилом, уровнем и лучом лазера. Правило должно лежать на всех клипсах строго горизонтально.
    Маячковые профили заводятся в пазы клипс. Все стыки профилей должны приходиться только на клипсы.
    Профили в клипсах фиксируются замками-защелками.
    В помещении делается уборка пылесосом.
    Поверхность пола грунтуется составом глубокого проникновения.
    После высыхания грунтовки замешивается полусухой раствор пескобетона и все маяки укрепляются им. Этим же раствором можно фиксировать положение демпферной ленты.

    Предлагаемый способ хорош еще и тем, что уровень можно выставить без самих маяков, а их можно надеть непосредственно перед укладкой раствора. Это очень полезно, когда стяжка армируется.

    Армирование стяжки пола

    Часто возникает вопрос о целесообразности армирования стяжки, ведь по своему предназначению она часто не является силовым элементом, несущим основную нагрузку. И отчасти это действительно так. Но отсутствие армирования может быть оправдано только в связанных стяжках, уложенных на надежное бетонное основание, а во всех других случаях оно не будет лишним. Рассмотрим случаи, когда армирование обязательно.

    • Стяжки в системе теплый пол обязательно армируются, так они подвержены температурным расширениям и сжатиям.
    • Плавающие стяжки, уложенные на плиты утеплителя, также обязательно армируются, так как он имеет гораздо меньшую несущую способность.
    • Стяжки по грунту должны усиливаться армированием, так как они обычно укладываются на сыпучее основание. Еще одной причиной армирования могут являться внешние факторы, например, сезонное вспучивание.
    • Если в помещении будет установлены тяжеловесные предметы либо стяжка будет подвержена каким-либо динамическим нагрузкам, то армирование обязательно.
    • Стяжки высотой более 5 см армируются во избежание растрескивания в процессе высыхания.

    Для армирования могут применяться различные материалы. Рассмотрим какие.

    Армирование стяжки металлическими сетками

    Самым старым проверенным на практике способом армирования стяжек являются стальные сетки из арматуры или проволоки. первые используются для силовых сильно нагруженных полов по грунту, например, в гаражах, а вторые во всех остальных случаях. Сетки для армирования стяжек изготавливают из проволоки ВР-1 диаметром от 2,5 мм до 6 мм. Если раньше формировали каркас при помощи тонкой проволоки, которой скручивали уложенные прутки, то сейчас предлагаются сетки, соединенные точечной сваркой. Ячейки могут быть квадратной или прямоугольной формы, размером от 50 до 200 мм. Очевидно, что чем меньше размер ячейки и чем толще проволока, тем более надежной стяжка будет. Сетки из тонкой проволоки (диаметром до 3 мм) могут продаваться в рулонах, а из более толстой в виде карт размером 0,5*2, 1*2 и 2*3 метра.

    Очень важным элементом в любой проволочной сетке является наличие на прутках насечек, расположенных с шагом 2-3 мм по всей длине. Они значительно увеличивают площадь сцепления каркаса с бетонным раствором, что упрочняет готовую стяжку. При покупке проволочной сетки необходимо строго следить, чтобы сварены были все пересечения проволоки, так как не все производители делаю это. И также стоит проверять сетки на отсутствие сильных очагов коррозии, которые в сильнощелочном бетонном растворе при его застывании будут расширяться.

    В интернете достаточно много источников, рассказывающих как «правильно» армировать плавающую стяжку с трубами теплого пола. На слой тепло— и гидроизоляции помещают проволочную сетку, а уже потом к ней крепят пластиковыми хомутами трубы теплого пола. Деяния подобных «умельцев» можно увидеть на фотографии.

    Такое «армирование» можно по своей сути — это скрывание дорогостоящих проволочных сеток под слоем бетона. Никакой армирующей функции они не выполняют, так как они будут просто «валяться» под стяжкой. Для того чтобы армирование не было бесполезным, сетки должны находиться внутри бетона, при этом от основания они должны отстоять на защитном слое толщиной не менее, чем 15-20 мм. В тонких стяжках сетка будет располагаться примерно посередине, а в толстых ее лучше помещать в нижнюю треть, так она лучше будет работать при различных возникающих нагрузках.

    При формировании каркаса стяжки из стальных сеток их обязательно укладывают внахлест на 1 ячейку, но не менее, чем на 10 см. Например, если применяется сетка с ячейкой 10*10 см, то соседние полотна должны перекрываться ровно на 1 ячейку, а если 20*20 см, то достаточно и ее половины. Чтобы сетка отстояла от основания на одинаковом расстоянии применяют несколько способов:

    • Сетку устанавливают на горки из цементного раствора – ровно такого, каким будет заливаться стяжка. Иногда это совмещают и с установкой маяков. Это вполне допустимый способ, но основной недостаток его – это неодновременное высыхание горок и собственно самой стяжки. Это может привести к неоднородности ее структуры и расслоению. Применять гипсовые растворы недопустимо!
    • Армирующую сетку устанавливают на опоры из кусочков битого кирпича, осколков бетона или других подручных материалов. Также допускается и такой способ, но выставить сетку на одинаковом расстоянии от основания достаточно сложно. И далее, когда укладывают стяжку и перемещаются по сетке, некоторые самодельные опоры могут вылететь. Применение деревянных брусочков недопустимо, так как они от воды будут увеличиваться в объеме и «рвать» стяжку.
    • Самый современный и лучший способ установки армирующих сеток – это применение специальных фиксаторов арматуры. Они изготовлены из пластика, имеют калиброванные размеры и подбираются под любой вид армирующей сетки, под любую толщину защитного слоя и под любое основание. Такие «имплантированные» стойки нисколько не влияют в худшую сторону на бетонную или цементно-песчаную структуру стяжки. Эти изделия можно легко найти в любом нормальном магазине стройматериалов или на рынке. Цена на них копеечная: примерно 0,8-1,6 рублей за 1 штуку, если брать пакетами по 1000 шт. На 1 м² рекомендуют применять не менее 8-12 фиксаторов. Это зависит от диаметра арматуры или проволоки, шага сетки и материала основания.

    Фиксаторы арматуры — современное и лучшее решение для установки армирующих сеток

    Самая частая причина, при которой армирование стяжки необходимо в жилых помещениях – это теплый водяной пол. Но размещать металлическую сетку на основании, а потом к ней крепить трубы – довольно сомнительное занятие. Эффективность такого «армирования» близка к нулевой. Самое правильное – это крепить трубы к теплоизоляции, а сверху них уже размещать стальные сетки на фиксаторах арматуры.

    Отметим преимущества использования стальных армирующих сеток для стяжки:

    • Такие стяжки имеют самую высокую прочность: на разрыв, на изгиб , на растягивание и сжатие.
    • Прекрасная устойчивость к перепадам температур в очень широком диапазоне.
    • Стальные сетки, уложенные поверх труб теплого пола, позволяют равномернее распределять температурные градиенты, так как металл имеет теплопроводность в разы большую, чем бетон.
    • Правильно смонтированные стяжки со стальными армирующими элементами имеют долгий срок службы.

    Недостатков у стального армирования немного – это высокая цена и способность к коррозии при неправильном хранении и монтаже.

    Армирование стяжки полимерными и композитными элементами

    Прогресс не стоит на месте, поэтому на смену традиционным армирующим стальным элементам приходят другие из различных полимеров или композитных материалов. Долгое время не было никакой альтернативы традиционной стальной арматуре, но сейчас появился достойный «соперник» — арматура и сетки из полимерных и композитных материалов. Кратко рассмотрим их и сразу отметим преимущества и недостатки.

    Композитная арматура – это стержни различного диаметра, которые могут иметь ребра подобные тем, что есть и на стальной арматуре или для лучшего сцепление на них наносится покрытие из песка. Стержни формируются из волокон и полимерного связующего, поэтому такую арматуру и называют композитной. Волокна используют стеклянные, базальтовые или углеродные и поэтому и арматура называется стеклопластиковой, базальтопластиковой или углепластиковой .

    Композитная арматура обладает рядом преимуществ, перечислим их:

    Отметим недостатки композитной арматуры:

    • Более низкая жесткость композитной арматуры, чем стальной.
    • Отсутствие пластичности – высокая хрупкость.
    • Теплостойкость композитной арматуры хуже. Стеклопластиковая теряет свои свойства при 150 °C, углепластиковая при 300 °C, а стальная только при 500 °C.
    • При резке композитной арматуры образуется большое количество вредной для здоровья пыли. Особенно это касается стеклопластиковой арматуры.

    Работают с композитной арматурой точно так же, как и металлической. При вязке каркасов также применяют проволоку или пластиковые хомуты, а для монтажа – фиксаторы или растворные подушки. Соответствие диаметров стальной и стеклопластиковой арматуры можно увидеть в следующей таблице. По цене композитная арматура не ниже традиционной стальной, однако, если большие логистические расходы по доставке на объект, то в итоге ее применение может обойтись дешевле. Правда, при монтаже каркаса и заливке стяжке надо соблюдать осторожность, ведь композитную арматуру сломать гораздо легче стальной, так как она гораздо хуже работает на изгиб.

    Цены на стеклопластиковую арматуру

    Для армирования стяжек, расположенных на надежных основаниях, в настоящее время широко используют пластиковые сетки. Их изготавливают из полипропилена или стекловолокна со специальной пропиткой, препятствующей воздействию щелочной среды внутри бетона. Сетки выпускают в очень широком ассортименте, с разным размером ячеек. Для стяжек наиболее часто используются полипропиленовые сетки с размером ячеек от 35 до 50 мм. Ширина полотна от 50 см до 4 метров, а длина рулона сетки от 10 до 50 метров. Безусловно, что это очень удобно. Отметим преимущества пластиковых сеток для армирования стяжки пола.

    Единственный недостаток пластиковых сеток – это невозможность их использования в черновых стяжках по грунту.

    Армирование стяжки фиброй

    Армирование стяжки микроволокнами (фиброй) отличается от всех остальных тем, что собственно самого каркаса и не видно. Но арматура в бетонной смеси все-таки есть в виде тонких волокон, равномерно распределенных в растворе, а после высыхания и в толще стяжки. Именно они армируют бетон во всех плоскостях, так как расположены хаотично. Их добавление даже в небольших количествах существенно повышает марку бетона, ударостойкость и прочность. В фибробетоне (именно так называется бетон с добавлением фибры) отмечается еще и практически полное отсутствие усадочных трещин. Фибра может изготавливаться из разных материалов:

    • Стальная фибра – представляет собой отрезки высококачественной стальной проволоки диаметром 0,2-1,2 мм и длиной 25-60 мм. Для лучшего сцепления с бетоном концы проволочек изогнуты. Стальная фибра самая прочная, но в стяжках не используется. Ее предназначение – это бетон для массивных монолитных конструкций в основном заводского изготовления.

    • Стекловолоконная фибра – значительно улучшает качество бетона, что позволяет уменьшить количество цемента до 15%, а воды – до 20%. В монолитных конструкциях и стяжках не используется, так как волокна из специального щелочностойкого циркониевого стекла очень дороги. Поэтому стекловолоконная фибра нашла свое применение в декоративных и структурных штукатурках.
    • Базальтовая фибра представляет собой отрезки базальтового волокна диаметром от 20 до 500 мкм и длиной от 1 до 150 мм. Армирование бетона базальтовой фиброй увеличивает его прочность в 4-5 раз, сопротивление истираемости – в 2-3 раза, прочность на растяжение – в 2-3 раза, на сжатие – в 1,5-2 раза, водонепроницаемость – в 2 раза. Этот вид фибры может частично растворяется в цементном растворе, но от этого он только набирает прочность. Получается, что армирование происходит как химическое, так и механическое. Расход – примерно 0,8-1,2 кг на 1 м³ готового бетонного раствора.

    • Полипропиленовая фибра – это самый распространенный вид микроармирования стяжек пола, так как наряду с превосходными характеристиками бетонов (почти как с базальтовой фиброй) цены на нее ниже. Полипропиленовая фибра не вступает в химическую реакцию с бетонным раствором и не изменяет своих свойств во время всего срока службы бетона. Расход полипропиленовой фибры – приблизительно 0,6-1 кг на 1 м³ готового раствора.

    Добавлять фибру в бетонный раствор очень просто , для этого есть два способа – сухой и мокрый. Все виды фибры, кроме базальтовой, могут замешиваться сухим способом. Это означает, что базальтовую фибру вначале замачивают в воде, а потом уже добавляют сухие ингредиенты смеси. Стальную фибру добавляют только сухим способом. То есть ее добавляют к песку, перемешивают, затем добавляют цемент, а потом воду.

    Следует отметить, что перемешивание растворов с фиброволокном будет качественным только тогда, когда это делается механическим способом – при помощи бетоносмесителя или миксера. Время перемешивания с фиброй должно быть увеличено минимум на 30%, чтобы она как можно равномернее распределилась по объему .

    Выводы по поводу армирования стяжки пола

    Мнение авторов статьи по поводу армирования однозначно – оно необходимо в любом случае в том или ином виде. Это основывается прежде всего на личном опыте, а еще и на анализе мнений профессионалов на многочисленных тематических строительных форумах. Приведем аргументы:

    • Любое правильно выполненное армирование делает стяжку лучше.
    • Высоконагруженные стяжки, а также и выполненные по грунту должны армироваться арматурным каркасом.
    • Композитная арматура не дает никаких преимуществ перед стальной при нынешних ценах.
    • Любой армирующий каркас должен находиться внутри стяжки, причем толщина защитного слоя должна быть от 15 мм.
    • на надежном основании достаточно применения полипропиленовой армирующей сетки.
    • Армирование полипропиленовой или базальтовой фиброй лучше производить всегда, так как расходы на это несоизмеримо меньше, чем на все остальные, компоненты раствора, а результат при правильном применении очевиден.

    Приготовление раствора для стяжки пола

    Вопрос правильного приготовления раствора в обустройстве стяжки пола чрезвычайно важен, так как от этого зависит как качество укладки, так и срок дальнейшей эксплуатации. Если «отмотать» лет 20-30 назад, то на стройках частных домов на территории бывшего СССР вопросов с этим не возникало. Либо просто на поверхности пола, либо в самодельных корытах замешивали лопатами раствор, состоящий из цемента, песка и воды, а потом его укладывали на поверхность пола, пользуясь деревянными терками , рейками, отрезками обрезных досок и другими подручными средствами. И немало стяжек, выполненных тогда, служат и до сих пор. Но это не означает, что мы должны продолжать пользоваться этими «дедовскими» методами.

    Современные стяжки часто делаются на слое утеплителя, да и теплые полы тоже уже перестают быть предметом роскоши. Соответственно возрастают и требования к тому, какой раствор должен быть приготовлен. Сразу скажем читателям о том, что перемешивание лопатами на полу или в корыте, о чем даже могут говорить некоторые нынешние источники, – это несовременный подход. Хорошая стяжка должна иметь однородную структуру, поэтому приготовление раствора для нее лучше сравнивать с ремеслом аптекаря, который из различных емкостей при помощи мензурок точно отмеряет нужное количество ингредиентов, а потом перемешивает их до однородного состояния. Понятно, что объемы у аптекаря и строителя разные, но отношение должно быть подобным. И, конечно, приготовление раствора должно производиться только с использованием механизмов – миксеров или бетоносмесителей (бетономешалок).

    Дрель-миксер — очень полезный прибор, который пригодится в домашнем хозяйстве не раз

    Растворы для стяжки пола могут быть приготовлены двумя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

    • Первый способ – это самостоятельное приготовление раствора. При этом закупаются в нужном объеме нужные ингредиенты, которые смешиваются в определенных пропорциях. Надо учесть, что при этом способе желателен опыт или четкие инструкции, не говоря уже о качестве отдельных составляющих раствора.
    • Второй способ – это использование готовых сухих строительных смесей, которые специально предназначены для стяжки пола. Это упрощает работу, но стоит дороже.

    Рассмотрим эти способы по отдельности и поподробнее.

    Самостоятельное приготовление раствора для стяжки пола

    Современные СНиПы нисколько не препятствуют в самостоятельном приготовлении раствора, но марка его должна быть никак не менее, чем М -150, а это означает, что каждый квадратный сантиметр стяжки должен выдерживать нагрузку в 150 кг. Это достаточно для простых стяжек, но может оказаться мало для полов с подогревом. Кроме традиционных компонентов стяжки – цемента и песка, еще рекомендуется использовать специальную добавку – пластификатор . Что это дает ?

    • Для того чтобы цемент превращался в камень ему необходимо определенное количество воды примерно равное четверти его массы. На 100 кг цемента надо примерно 25 литров воды. Но такое соотношение не позволит получить пластичный и текучий раствор цемента с наполнителями, поэтому в смеси вводят дополнительное количество воды, которое позволяет удобно укладывать раствор. Пластификаторы позволяют до минимума свести водоцементное соотношение, которое выгодно сказывается и на скорости застывания и на итоговой прочности конструкции или покрытия.

    Пластификаторы — это не роскошь, а необходимость

    • Применение пластификатора позволяет избежать появления воздушных пузырей в теле стяжки. Особенно это актуально в заливке стяжек теплого пола. Воздух при укладке стяжки, благодаря пластичности раствора, беспрепятственно выходит сам, а цементно-песчаный раствор лучше «обхватывает» трубопровод теплого пола.
    • Марочная прочность готового раствора при применении пластификатора увеличивается на 20-40%.
    • Растворы с пластификатором имеют морозостойкость на 50% выше, чем без него.
    • Время «жизни» раствора, при котором с ним можно работать при укладке стяжки существенно повышается. Это позволяет делать замесы в большом объеме и повысить производительность.
    • Водонепроницаемость стяжек с пластификатором существенно выше, чем без него.

    Мы надеемся, что убедили наших читателей в необходимости применения пластификатора для стяжки. Его можно легко найти в продаже в жидкой или порошкообразной форме. Называться он может у по-разному, но по химическому составу и по сути в 99% случаев – это пластификатор С- 3. Жидкая форма удобнее, так как пластификатор можно добавлять сразу в воду для приготовления раствора, а порошок требует предварительного растворения определенного количества в отмеренном объеме воды. Все инструкции по применению пластификатора всегда указываются на упаковках.

    Теперь рассмотрим, как приготовить проверенный временем раствор для стяжек.

    • В качестве связующего необходимо использовать портландцемент самой распространенной марки М 400. Можно использовать и М 500, тогда стяжка будет еще прочнее. Обычно он продается расфасованным в мешки по 50 кг, но для удобства транспортировки есть мешки и по 25 кг. Разумеется, надо проверить, чтобы срок годности цемента не был превышен.

    • В качестве заполнителя рекомендуется использовать карьерный песок, у которого песчинки имеют неправильную форму с острыми гранями. В стяжке такой песок будет хорошо сцепляться сам с собой, с цементом и основанием. Речной песок при длительном воздействии воды приобретает форму более гладкую, а значит он будет охотнее отслаиваться от стяжки.
    • Вода для приготовления раствора должна использоваться только чистая, без содержания примесей нефтепродуктов, жиров и других загрязнений. Естественно, и емкости для воды также должны быть чистые и предназначенные только для нее . Следует отметить, что требуемое количество воды не надо добавлять сразу, так как можно получить раствор с очень большим ее содержанием. Это плохо скажется и на удобстве укладки и прочности стяжки. Песок уже может содержать какое-то количество воды и применение пластификатора также очень влияет на водоцементное соотношение.

    Теперь о пропорциях ингредиентов раствора для стяжки. Годами проверенная «классика» — это одна часть цемента на три части песка. Точное количество мы предлагаем вычислить при помощи калькулятора.

    Калькулятор расчета количества ингредиентов раствора для стяжки пола

    Предлагаемый калькулятор очень удобен в работе, требует минимальный объем исходных данных, выдает результат с хорошей точностью. Единственное пояснение к его применению – это пункт о перепаде высот стяжки. Это не что иное, как разница между самой высокой точкой основания и самой низкой, выраженная в миллиметрах. Мы в нашей статье об этом рассказывали, когда рассматривали установку маяков.

    Стяжка – это слой между бетонным основанием пола и его верхним покрытием. Она необходима для качественного выравнивания пола. От стяжки зависит долговечность результата работы. Монтаж стяжки нужен вне зависимости от типа используемого покрытия: паркет, плитка, линолеум, ламинат, ковролин и т.д.

    По способу изготовления

    1. Мокрая. Представляет собой цементно-песчаную смесь. Также продаётся специальный сухой состав – он делается на цементной основе, либо с использованием гипса. Им заливается и полностью выравнивается поверхность. Если для стяжки использовался цемент или песок, поверхность армируется. Сухие смеси этой процедуры не требуют. Вариант универсален, распространён в строительстве. 10 см или меньше – оптимальная толщина слоя.
    2. Сухая . Также называется сборной стяжкой. Представляет собой конструкцию из листов крупного размера толщиной от 15 до 30 мм. В случае сильных перепадов поверхности по уровням сухость стяжки не позволит достичь нужной степени выравнивания. Тогда под напольным покрытием слой сухой стяжки кладётся поверх мокрой.
    3. Полусухая . От классического, мокрого, способа изготовления отличается значительно меньшим количеством воды в смеси. Преимуществами данного типа стяжки являются короткий период времени между укладкой стяжки и пола, отсутствие протечек. Наличие фиброволокна в составе смеси позволяет свести к минимуму количество усадочных трещин.


    Механизированная полусухая стяжка пола обеспечивает минимальное количество строительного мусора после укладки. Смесь, как правило, замешивается на улице и подаётся по шлангу. Для удобства можно обратиться к компаниям, занимающимся укладкой полусухой стяжки пола. Одна из таких, «ЕВРОСТРОЙ 21 ВЕК» (web-сайт компании www.prestigehouse.ru), использует в работе современную технику и немецкие технологии.

    По числу слоёв

    1. Однослойная. Укладывается за 1 раз на требуемую толщину.
    2. Многослойная. Состоит из черновой и чистовой поверхностей. Например, для обеспечения жёсткости в местах соединения плит с перекрытием сначала кладут черновой бетонный вариант, а при отделке сверху укладывается абсолютно гладкая чистовая стяжка. Черновая стяжка по толщине – 20 мм и более, чистовая стяжка – от 3 до 20 мм.

    По типу соединения

    1. Сплошная. Её прочно сцепляют со слоем основного покрытия.
    2. Плавающая. Не сцеплена ни с чем. Применяется при необходимости использования плёнки с гидроизолирующими свойствами, а также звуко- или теплоизоляции. Оптимальная толщина – 35 мм и более.

    Материалы стяжки

    Цемент – самое распространённое связующее стяжки, как и гипс. Улучшают свойства смеси следующие наполнители: песок, полимеры, добавки на основе минералов. Для получения требуемой консистенции состав разбавляется водой.

      . Стяжка из него влагостойкая, используется для половой конструкции любого типа. Цемент перемешивается с песком, оптимальное соотношение – 1 цементная часть к 3 частям песка.

    Также есть пескобетон – продающаяся в магазинах смесь. У пескобетона есть недостаток – быстрая усадка. Поэтому необходимо следить за равномерностью состава и толщиной залитого слоя, который должен составлять не менее 30 мм, иначе стяжка растрескается.

    Для однородности распределения напряжения и предохранения от растрескивания стяжку изнутри армируют или добавляют часть фиброволокна на пропиленовой основе в раствор. После укладки стяжку периодически смачивают, примерно в течение 10-14 дней. Сохнет стяжка продолжительное время и для влагочувствительных покрытий – ламината и паркета — останется слишком влажной 20 дней, как минимум.

  • Гипс . Пластичная, простая в плане монтажа стяжка. Не усаживается, допускается укладка её тонким слоем. Полное высыхание – за 1-2 суток. Рекомендуется для деревянного пола. Но не подойдёт для помещений с повышенной влажностью, так как гипс станет, как тесто. Если в гипс добавить полимеры – допускается использование стяжки в помещениях с умеренной влажностью.
  • Бетон . По составу и технологии изготовления бетонная стяжка похожа на цементную. Главное отличие – в смесь добавлен ячеистый бетон. Различают виды бетонной стяжки: пенобетон, керамзитбетон, перлитобетон.
  • Самонивелирующая или самовыравнивающаяся смесь . Продаётся в готовом виде, предназначена для различных напольных покрытий. Бывает тонкослойной, от 2 до 7 мм, и толстослойной, от 5 до 30 мм. Если неровности пола большие, сначала делают грубую черновую стяжку, а сверху кладут самонивелирующую смесь.
  • . По составу похожа на гипсокартон. Представляет собой прочные строительные плиты, покрытые гидроизоляционным составом. Укладка делается на предварительно засыпанный слой полистирола. Плиты кладут с небольшим захлёстом друг на друга, чтобы закрыть стыки. Основное преимущество стяжки – не нужно ждать высыхания. Финальное покрытие пола можно монтировать на следующий день. Часто используется для монтажа стяжек в квартирах.
  • Материалы

        1. Бетономешалка.
        2. Гидроуровень.
        3. Правило.
        4. Строительный пузырьковый уровень.
        5. Мастерок.
        6. Дрель с перемешивающей насадкой.
        7. Канцелярский нож.
        8. Ведро.
        9. Карандаш, маркер.
        10. Рулетка.
        11. Линейка.

    Этапы работы

    Этап 1 .Определение горизонта

    Нулевой уровень измеряется с использованием ватерпаса – так иначе называют водяной уровень. Отметки ставят во всех комнатах. Оптимальная высота — от 1,2 до 1,5 м от уровня пола. Начальная отметка ставится в любом месте. Вторую и все последующие отмечают по водяному уровню по линии горизонта, но не пола.

    Все точки соединяют и получают нулевой уровень. На протяжении всех монтажных работ он будет определять горизонтальную плоскость. Проверьте несколько раз точность нулевого уровня.

    Иногда под стяжку насыпают керамзит либо гравий. Тогда от отмеченной точки отступают на несколько см и делают дополнительную линию для насыпания по этому уровню выбранного материала подушки под стяжкой.

    Этап 2. Определяем перепады высот

    Это необходимо для расчёта правильного уровня стяжки и нужного объёма раствора.

    В разных комнатах замеряем расстояние от старого пола до точки нулевого уровня. Пишем полученное значение в каждом месте замера. Лучше сделать больше точек, чтобы замеры были точнее. Минимальное значение – это максимальный уровень старого пола, а наибольшее значение показывает его минимальную высоту. Разница значений – перепад высот старого пола.

    Например, max = 1,30 м, min= 1,25 м.

    То есть, перепад высот равен 5 см.

    30 мм – минимум толщины цементной стяжки, куда добавлен пластификатор. Ранее мы уже упоминали, что в противном случае по стяжке пойдут трещины. В качестве пластификатора строители иногда добавляют жидкое мыло. А на упаковке самонивелирующейся смеси производитель указывает оптимальную толщину слоя.

    При разноуровневой стяжке – расчёт разницы в высотах. Не допускаются перепады высоты по уровню пола на стыках покрытий. Стяжка по-разному планируется по уровням: толщина покрытий не идентична. Различие в ней должно быть компенсировано различиями уровней стяжки.

    Допустим, на кухне – керамическая плитка, в комнате – паркет. Слой под паркетом будет толще, чем для плитки, и он многослойный. Суммируем толщину всех слоёв, включая сам паркет, отнимаем сумму слоёв плитки, включая её саму. Получаем перепад стяжки. Рекомендуется взять запасные 2 мм со стороны плитки, если слой для паркета получится выше.

    Этап 3. Подготовка поверхности

    Очищаем базовое покрытие. Обычно используется строительный пылесос. При его отсутствии можно просто хорошо подмести, потом помыть всё с обычным чистящим средством. С помощью грунтовки можно сделать дополнительное обеспыливание. Оптимально использование средства «Бетоноконтакт»- оно обеспечивает хорошую адгезию для стяжки и основания, делает поверхность шероховатой.

    Для перегородок и стен требуется временная гидроизоляция. Для этой цели можно использовать рубероид. Высота наклейки рубероидной ленты – 10-15 см от уровня стяжки.

    Далее осматриваем основание. Отслоения не допускаются, их нужно зачистить. Если есть большие трещины, замажьте их густым раствором на основе безусадочного цемента. Если проводилось «железнение полов» при строительстве или промазывание их «молоком из цемента», то плёнка удаляется, чтобы было надлежащее сцепление с базовым покрытием.

    Этап 4. Выставление маяков

    По ним выравнивается стяжка. Обычно используются жёсткие элементы в качестве них — металлические профили, которые можно зафиксировать в неподвижном положении и не бояться, что они прогнутся в ненужный момент.

    Способ крепления разный: можно соорудить горку из цемента или просто вкрутить маячки в пол. Важное требование – параллельность направляющих. Расстояние между соседними должно позволять надеть концы рейки, по которым состав будет ровняться.

    Маячки при помощи реечного уровня выравнивают по длине и соотношению между собой. Там, где образуются перепады высоты ставят фанерную опалубку, чтобы раствор не мог перетечь в другую комнату или зону.

    Этап 5. Смешивание состава и заливка стяжки

    Вручную его мало кто делает, чаще используют бетономешалку – так состав получается более равномерным. Не стоит увеличивать пропорцию воды для однородности смеси, иначе стяжка будет непрочной. Для этой цели продаются специальные присадки, делающие раствор пластичным и однородным.

    Заливка должна напоминать густое тесто без комков, расплывающееся, но не растекающееся по поверхности. Используется она в течение 1-1,5 часов и за один заход. Не допускается оставлять её на несколько дней. Также нельзя заливать помещение по частям в течение нескольких дней. Исключение – различная по уровню стяжка либо разные комнаты.

    Раствор заливается между маяками и разравнивается рейкой-правилом, которую двигают строго по маякам, сдвигая излишки смеси. Для выравнивания поверхности стяжки правилом дополнительно совершают движения вправо-влево.

    Процесс выравнивания бетонной массы с помощью правила

    Видео — Стяжка пола

    Этап 6. Послемонтажный уход

    Несложная операция, часто игнорируемая рабочими. Заключается в поливе покрытия 2 раза в день. Если этого не делать – стяжка растрескается. Период полива – 10 дней.

    Цементной стяжке нужно до 28 дней, пока она не станет достаточно прочной. Происходящие при этом химические процессы требуют достаточного количества влаги.

    Маяки вытаскиваются примерно через 3 дня после окончания монтажа стяжки. Углубления грунтуются и заливаются новой порцией раствора. После этого снова смачиваем покрытие и на 2 недели укрываем плёнкой из полиэтилена. В некоторых случаях это делать не рекомендуется, тогда увлажнение делается также часто – 2 раза в день.

    Оцените статью
    Добавить комментарий